Безусловно, мой рассказ о посещении этой странной, как поётся в одной песне http://www.youtube.com/watch?v=TePqr9tsVNY ,страны будет субъективным, хотя в ряде случаев, я буду только пересказывать услышанные истории и мнения, перепечатывать различную информацию.
ИЕРУСАЛИМ
Напуганные страшными рассказами о израильской таможне и готовые увидеть на столах наши развороченные чемоданы, мы были несказанно удивлены быстротой и сноровкой персонала, отсутствием дотошных вопросов как по прибытию, так и при отъезде. Надеюсь, что наши пенсионные, честные и открытые лица, а одно явно семитское лицо, съиграли главную роль.
Из аэропорта Бен-Гурион мы сразу отправились в Иерусалим на "маршрутке".
На подъезде к городу проезжаем контрольный пост. Девушка-пограничник направляет такси на досмотр, вызывая немедленное раздражение водителя-палестинца. В салон заглядывают двое парней: один с явно славянской физиономией, а другой с характерным иудейским лицом и пронзительными, сверлящими нас, глазами. Все, водитель и пограничники, говорят на иврите. Сначала спокойно, но вдруг водитель взрывается, и из него, как из пулемёта, несутся на повышенных тонах слова. Он выходит из машины, пограничники за ним. В течение минут пяти мы настороженно вслушиваемся в непонятную бешенную речь всех участников перепалки. Наконец возмущенный водитель усаживается на своё место. Он явно нервничает. " Calm down", успокойтесь - говорю я ему. "Это они должны успокоится"-отвечает он мне по-английски. В чём был смысл стычки я не знаю. Могу только предположить, что водитель каждый день ездит по этому маршруту и считает, что его должны знать в лицо, а досмотр его оскорбляет.
Гостиница полностью соответствовала своим 2,5 звёздочкам. Здесь мы впервые познакомились с израильским кошерным завтраком. Поскольку нельзя смешивать во время еды и готовки мясные и молочные продукты, то на завтрак мясо не дают. Зато в обилии овощи, селёдка, сыр, брынза, творог, сметана или йогурт, яйцы, омлет, булки, хлеб, круисоны, чай, кофе, варенье, мёд. Если же заплатить 20-30 долларов, то можно иметь и мясной обед, а точнее куриный, т.к. мясо в Израиле очень дорого.
Мы приехали 7 марта, а уже на следующее утро отправились с автобусной экскурсией на Мёртвое море и Массаду. Нам повезло - день был тёплый и солнечный. Вскоре нас автобус уже петлял среди светло-коричневых безжизненых невысоких гор с редкими зелёными вкраплениями кустиков и пучков травы. То и дело попадались стоянки бедуинов очень напоминающие постройки цыган - с мира по нитке. В строительстве используется все, что можно найти, принести, привезти: доски, куски жести, вывески, фанера и т.д. Мы спускаемся всё ниже и ниже, и уже миновали уровень океана. На одном из поворотов вдруг открылась неподвижная зеркальная поверхность Мёртвого моря. Автобус продолжал катить дальше, сопровождаемый слева морем, а справа горами.
Наконец мы подъехали к Массаде. Купили билеты и на фуникулёре поднялись на самый верх скалы. Далеко под нами на востоке синело Мёртвое море и горы Иордана, а на западе под безжалостным солнцем мертвенно желтели такие же горы, но уже Израиля.
Как оказалось, царь Ирод прославился не только "убиением невинных младенцев", но и многочисленными постройками во время своего правления.
Массада была одной из них. Кроме крепости Ирод построил здесь для себя дворец, в котором отдыхал зимой от холода и дождей, а летом от жары Иерусалима. Здесь было всё что необходимо для спокойной жизни олигарха: баня, сауна, плавательный бассейн, банкетный зал, зал приёмов, церковь, синагога и т.д.
В 66 г. нашей эры Иудея восстала против римлян. В 70 г. после разрушения Иерусалима остатки восставших укрылись на Массаде. В 73-74 г. римляне осадили Массаду, и когда все силы и средства евреев были исчерпаны 960 человек покончили с собой.
Оставшиеся 1,5 часа нашей экскурсии мы провели на берегу Мёртвого моря.
Для того, чтобы зайти хотя бы до пояса в воду надо было балансировать на гладких скользких камнях, а затем осторожно, не дай Бог брызнуть на лицо, улечся в тёплый рассол. После этого с помощью нежного движения кистей можно было легко перемещаться в пределах небольшого, ограниченного буйками, пространства. По окончанию сеанса необходимо было сконцентрировать внимание, осторожно опустить ноги (но не голову) на дно и медленно, постоянно ушибая ноги добраться до берега. На фотографиях мы не держим, как положено, в руках газету, поскольку обслуживащий пляж персонал забыл приготовить их к нашему приезду.
Мы вернулись в Иерусалим поздно вечером и уснули довольно быстро, хотя с улиц неслась громкая музыка и крики - в городе начали праздновать Пурим. На следующий день с утра мы захватили часть этого праздника. Поскольку это была пятница, то всё закончилось к 3 дня - началась подготовка к саббату.
Я думаю, что это был единственный день в Израиле, когда мы видели радостные улыбающиеся лица не только детей, но и взрослых. На одной из пешеходных улиц выступали музыканты, разряженные взрослые с гордостью демонстрировали свои замысловатые костюмы, отлажено работали жонглёры, и даже военные патрули казались ряженными. И день был подстать празднику - солнечный и тёплый.
Мне кажется, что главная цель Старого города - дать возможность каждому туристу сначала заблудиться в его лабиринтах, растеряться, затем успокоиться и безропотно предоставить людскому потоку нести себя как щепку, пока она не прибьётся внезапно к чему-то важному и интересному. Так мы оказались в первый же день в Храме Гроба Господня. Я интуитивно примкнул к какой-то туристской группе и она, довольно замысловатым путём, через тёмные миниатюрные эфиопскую и коптскую церкви вывела нас к храму.
Я думаю, что нет ничего в мире архитектуры и религии более запутанного, перестроенного, перекроенного, перемешенного, чем Храм Гроба Господня.
И хотя все эти изменения были сделаны очень давно, а в нынешнем виде храм существует с 12 века, уже то, что церковь принадлежит трём хозяевам - греко-ортодоксам, католикам и армянам, поделившим в 19 веке всю площадь храма, накладывает определённое ощущение чего-то нереального, неземного. Всё тонет в полумраке, но каким-то образом высвечен Камень Помазания с возлежащими около него паломниками. Посредине храма высится ротонда, в центре которой находится Кувуклия, малюсенькая часовня, заключающая в себе Гроб Господень - погребальное ложе Иисуса Христа.
Мы встали в довольно длинную очередь в Кувуклию. И хотя мы простояли не менее часа, однако, были вознаграждены очень интересной лекцией священника?-гида одной из русских групп. Он очень подробно рассказывал о церкви, о Кувуклии, о том что можно делать внутри и что нельзя, как зажигать свечи и т.д. Кроме того мы стали свидетелями трёх коротких служб, которые по очереди провели греки, католики и армяни перед ротондой. То ковер стелили, то его убирали; то свечи зажигали, то их тушили; то семинаристы? пели, то только молились - каждая служба имела свои особенности и отличия.
Внутри Кувуклии стояли цветы, горели свечи, их свет отражался в золотых окладах икон и стеклянном ящике, покрывающем погребальное ложе. Паломники, а скорее посетители, т.к. многие не выполняли всех необходимых требований к паломничеству, подгоняемые служителем, спешно прикладывали к ложу свечи, платки, полотенца, всё, что только было под рукой, и выходили в противоположную сторону. А их место в безостановочном потоке занимали другие. Прошедшие Кувуклию не показались мне внешне просветленными, одухотворёнными. Они выглядели, скорее, людьми довольными тем, что выполнили поставленную перед ними цель.
Мы вышли из церкви, прошли с десяток шагов и вновь оказались на узкой ступенчатой улице, зажатой с обеих сторон бесконечными магазинчиками и прилавками с едой, фруктами, сокодавилками, безвкусными аляповатыми "сувенирами", дешевой одеждой и обувью. И это была via Dolorosa, Путь скорьби. Только таблички на стенах с указанием станций или остановок Христа подтверждали этот скорбный путь. "Иерусалим - город трёх религий" превратился в большой грязный базар. И как тут был бы необходим Иисус, чтобы выгнать торговцев из храма ...
Христианский квартал показался мне наиболее интересным. Рядом с церковью Св. Анны 12 века, принадлежащей сейчас французам, находятся развалины римского храма и нескольких церквей, глубоко уходящие в землю. Здесь воочию ощущаешь время в метрах наслоений.
Многочисленные пещеры, скрытые в глубине церквей и зданий, бездоказательно приписываются местам рождения или жития участников Нового Завета.
Прочитав, что по пятницам проходит крестный ход, мы решили к нему присоединится. Однако ни в назначенное время, ни позже никто не появился. Двое пограничников в зелёной форме также ждали этот ход, как и мы. Один из них оказался русским, с которым мы с удовольствием поболтали. Он объяснил разницу в униформе, преимущества службы, их задачу по охране крестного хода.
Побывали мы и в армянском квартале, который занимает 1/6 часть Старого города. Напомню, что Армянское государство первым приняло христианство в 301 году. А во времена христианского правления в Иерусалиме община быстро разрослась. На территории монастыря находится церковь Св. Иакова, в которой погребены Иаков, брат Иисуса, первый архиепископ Иерусалима, и голова апостола Иакова Зеведеева. Посетить эту церковь можно только раз в день во время 30-минутной службы. В церкве нет колоколов, поэтому монахов собирают на службу ударами по деревянной доске. Те кто были в Армении были бы удивлены внутренним убранством церкви Св. Иакова. Армянские церкви характерны своей простотой и аскетизмом. Здесь же весят многочисленные лампады, много керамики, позолоты, икон, ковров. Я попросил одного монаха объяснить эту разницу. Тихим голосом, сначала на английском, а затем на русском он рассказал, что очень многое из убранства является подарками, приношениями. А также оно отражает влияние других религий, разных времён и течений.
Еврейский квартал после возвращения Восточного Иерусалима в 1967 году интенсивно ремонтировался и восстанавливался, и сейчас, внешне, только наличие ортодоксальных евреев с пейсами и бородами в чёрных фетровых или круглых меховых шапках на узких каменных улочках города, да таблички с названиями синагог и учебных заведений подтверждает название этого квартала. Конечно, главным местом является Западня Стена, или Стена Плача.
Ў стены отданы для молитв мужчинам, а оставшаяся часть, за перегородкой, женщинам. Подойти к Стене может любой с покрытой головой, для этого всем желающим выдаётся на время кипа. Я тоже подошёл к стене, приложил к многовековым камням руки и с трудом втиснул в забитые молитвами трещины своё маленький листок бумаги с пожеланием всем мира.
Честно говоря, я несколько волновался думая о том, как это будет, когда, как пелось в одной песне, "евреи, кругом одни евреи". И оказалось никак. Люди как люди, озабоченные своими насущными делами, заботами. Вся разница только в том, что все говорят на иврите, и не только на нём. Русская речь слышна всюду и всегда. Достаточно было сказать:"Кто-нибудь говорит по русски?" - чтобы русскоговорящий откликнулся. К концу нашего пребывания в Израиле я уже смог достаточно точно зрительно отличить эмигрантов из России, как русских так и евреев.
Но есть и отличительные черты не характерные для евреев СССР. Верующие мужчины носят кипы, ортодоксы - пейсы, бороды, белые рубашки, чёрные костюмы и шляпы, а хасиды - чёрные фетровые или меховые шапки, чёрные шёлковые халаты, белые чулки и брюки чуть ниже колен (помнится мы такие носили в детстве). Должен сразу оговориться - предыдущее предложение вероятно неточно. Я посмотрел справочный материал и понял, что разобраться в одежде ортодоксальных евреев очень сложно - многое зависит от секты, группы, от страны происхождения. Если просто верующих можно увидеть где угодно, то ортодоксы обычно живут в определённых районах, куда лучше не заходить с фотоаппаратом и заезжать на машине по субботам. Как мне говорили, ортодоксы сейчас несколько остепенились, а то были годы, когда они били стекла и даже поджигали магазины, торгующие по субботам ( в таким магазинах нам приходилось отовариватся).
Должен признаться в тяжком грехе - по незнанию я "осквернил" синагогу в субботу. Дело было так. Мы зашли в Главную синагогу Иерусалима. Я поднялся на второй этаж в молельный зал, а Гале пришлось подыматься аж на четвёртый без лифта на балкон для женщин. Вскоре мы встретились в вестибюле. И здесь обнаружили прекрасную выставку мизузот. Мизуза это свиток с двумя фрагментами Торы, написанными на иврите на пергаменте, вставленный в футляр, который вешается на косяк двери. Мизуза напоминает живущим в доме о том, что всё, что происходит здесь, должно быть служением Богу. Так вот, мы увидели великолепные футляры из стекла, керамики, металла, дерева, серебра. И конечно, я сделал несколько фотографий. Вдруг ко мне подбегает растерявшийся охранник, а за ним очень рассерженный старичок. И оба гневно и быстро говорят о чём-то на иврите. Затем охранник переходит на английский: "Сегодня суббота, снимать нельзя !!!". Я сконфуженно говорю: "Sorry, извините" и мы поспешно покидаем синагогу.
Золотой купол Храмовой горы виден с любой достаточно высокой точки Иерусалима и тянет к себе неимоверно. Посетить гору не так легко: всего два дня в неделю и в ограниченные часы. Поэтому в один из таких дней после раннего завтрака мы быстрым шагом по проверенному маршруту заспешили к цели. И застали на месте уже две группы организованных туристов и довольно много "дикарей". Используя многолетний опыт путешествий мы тут же вклинились между двух групп: первой группе безразлично, а вторая думает, что мы из первой.
И вскоре, после проверки сумок и прохождения через металлоискатель, мы были уже наверху. И оказались на громадном пространстве, Харам А-Шариф, размером близком к Красной площади. Это место является для мусульман третьим по святости после Каабы в Мекке и мечети Пророка в Медине. Внизу, на западе лежал бескрайний Иерусалим, а на востоке зелёным холмом подымалась Масляничная гора с храмами и церквями, с еврейским кладбищем, выложенным как мозаика прямоугольниками многочисленных могил.
Если у Западной стены ощущаешь себя затерянным в толпе людей, то здесь, на Храмовой горе чувствуешь своё одиночество - так мало людей и так много пространства.
Купол построен над выступом скалы, на который притендуют как иудеи, так и мусульмани. В еврейской традиции это "Краеугольный камень" с которого началось сотворение мира и место несостоящегося жертвоприношения сына Абраама, Исаака для евреев или Исмаила для мусульман. Для мусульман же отсюда пророк Мухаммед вознёсся на небо, где получил указание молится Аллаху пять раз в день. Купол доминирует на площади сверкая в лучах солнца. Великолепна многоцветная керамика с преобладанием голубого и синего цветов покрывает стены. Кроме Купола на Харам А-Шариф находятся "Отдалённая мечеть" Аль-Масджид Аль-Акса и несколько зданий, символизирующих различные события Ислама.
Должен признаться и во втором грехе. Нам понадобился туалет. К нему вел узенький тупичок, в конце которого за металлической решёткой, как оказалось позже, находился туалет для всех неверных. Туда и пригласил служитель Галю и других женщин, открыв для них калитку. Я решил, что там туалет только для женщин, и свернул влево, где обнаружил длинный ряд "очков". И только позже я сообразил, что это был туалет только для мужчин-мусульман.
В последний день мы погуляли по Масляничной горе. Взглянули на Гефсиманский сад с многовековыми оливковыми деревьями, прошли рядом с еврейским кладбищем и поднялись на самый верх.
Под нами в лучах утренного солнца лежал большой миллионный Иерусалим, с маленьким Старым городом, вобравшим в себя многовековую историю трёх религий, ставшим источником множества историй, легенд, книг, фильмов, произведений искусства, притягивающим к себе людей со всего света.
"Солнце уже снижалось над Лысой горой, и была эта гора оцеплена двойным оцеплением. ... сходились две дороги: южная, ведущая в Вифлеем, и северо-западная - в Яффу. ...тьма закрыла Ершалаим." Я вспомнил об этих строчках уже дома, но подсознательно они были со мной в Иерусалиме, там наверху.
Но я не увидел, не почувствовал, не переболел "иерусалимским синдромом" как некоторые. Думаю, скептицизм и неверие были одной из причин, а также БАЗАР, поглотивший всё и вся.
Что же я буду помнить об этом городе? Может быть высокого одноглазого русского монаха (а может только одетого монахом), предлагавшего за плату свои экскурсионные услуги? Может быть вальяжного, необычайной окраски и качества шерсти кота в русском монастыре? Может ортодоксального еврея и, одетого почти также как и он, его маленького сына, спешивших куда-то от Стены плача, синхронно покачивая пейсами? Может быть старого палестинца и его терпеливого осла, ждущих возможного клиента?
А может быть, вдруг ворвётся в мою память что-нибудь ещё, более важное, более ценное ...
ТЕЛЬ-АВИВ
Город поразил меня довольно симпатичными небоскрёбами. С 49 этажа одного из них мы смогли обозревать круговую панораму бесконечного города обрезанную берегом Средиземного моря. Границ между Тель-Авив - Яффо, как называют центральную часть города, и маленькими городками вокруг практически не видно - всё слилось в единый конгломерат мегаполиса. После Индианаполиса поразило обильное автобусное сообщение.
Мы жили в Раматгане, городе для среднего класса, как нам объяснили. Все первые этажи по главным магистралям заняты малюсенькими магазинами: промтоварными и продуктовыми - такое впечатление, что все в этом городе занимаются только продажей. Стоянок для машин практически нет, поэтому на рядовых улицах, где парковка разрешается по обоим сторонам дороги, остаётся только узкое пространство для проезда одной машины в одном только направлении.
Старая Яффа, отданная художникам, скульпторам, ювелирам под галереи и мастерские, наиболее интересное и приятное для прогулок место. Узкие каменные улицы, фонтан, и даже мост названы или отмечены знаками зодака. Можно пройтись по улице Близнецов или загадать желание, держась за перила моста с эмблемой Скорпиона. Широко открытые двери приглашают зайти и полюбоваться картинами и скульптурами, побеседовать с авторами, понаблюдать за их работой. Атмосфера тишины, уюта, творчества и красоты успокаивает и очаровывает вас. Возникает непреодолимое желание купить что-нибудь, но останавливают цены и здравый смысл.
Приятно пройтись и по длинной набережной, к которой с одной стороны примыкает песчанный пляж с набегающими волнами, а с другой высятся высокие здания отелей. Попали мы и на Бриллиантовую биржу, где проводятся одни из крупнейших в мире торгов камней. Конечно же, торги мы не увидели, нам только показали небольшой музей посвящённый добыче и обработке алмазов. А в выставочном зале за толстым стеклом блестели ювелирные изделия. Самым интересным были "песочные" часы, где мельчайшие бриллианты заменяли песок.
У нас были две автобусные экскурсии из Тель-Авива. Первая объединяла Кейсарию, Хайфу и Акко, а вторая проходила по Галилее.
Кейсария - это город-порт, скорее римский, чем иудейский, построенный Иродом и существовавший сотни лет, затем раскопанный и ставший национальным парком. Прекрасно сохранился амфитеатр, зримо воспринимается ипподром.
Ирод был умным и удачливым бизнесменом - он построил большой искусственный порт с волнорезом в 400 метров, вмещавший большое количество кораблей и обеспечивавший их безопасность в течение зимних штормов. Это привлекало много судов, а развлечений для моряков было предостаточно. В конце концов от Кесарии остались только развалины да остатки крепости крестоносцев.
Хайфа - современный город-порт, главной достопримечательностью которого являются сады храма Бахаи.(даю сноску из Википедии)
" Бахаи? -- одна из молодых религий откровения (то есть религий, у которых есть собственные Священные писания). Её основатель Бахаулла (1817--1892) почитается бахаи как последний из ряда "Богоявлений", который, помимо Бахауллы, включает Авраама, Моисея, Будду, Заратустру, Кришну, Иисуса Христа, Мухаммада, Баба и другие подобные фигуры.Вера Бахаи? (араб. "Баха" ???? -- "Слава") зародилась в середине XIX века и в настоящее время объединяет свыше 5 млн последователей,[1][2] в 188 странах и на 45 зависимых территориях[1]. Это представители 2112[3][неавторитетный источник?] народов, народностей и племён, выходцы из всех социальных слоёв и культур. Части священных писаний Веры Бахаи переведены более чем на 800 языков мира[4][5][неавторитетный источник?].Главные темы учения бахаи -- единство Бога, единство религий и единство человечества. Напоминая об аналогичных учениях прежних Богоявлений, Бахаулла заявляет, что существует только одна религия -- "неизменная Вера Божия, вечная в прошлом, вечная в грядущем"[6], аналогично тому, как в Коране "исламом" называется любая религия откровения."
Сады храма, которые расположились на склоне горы Кармел, очень живописны, гармоничны и пропорциональны. Мы смотрели на них снизу и сверху, т.к. внутрь пускают только верующих. И в конце нашей поездки мы добрались до Акко или Акре, где нас провели по довольно неплохо сохранившемуся городу крестоносцев на берегу моря. Особых впечатлений не осталось, кроме дождя, который угрожал нам весь день и в конце концов начался перед самой посадкой в автобус. Поездка в Галилею показалась мне достаточно скучной. Назарет, который сейчас считается столицей арабов Израиля, тесный невыразительный город. Нас привезли в большую современную церковь Благовещения, внутри которой находится грот, где согласно легенде и произошло важнейшее христианское событие. Мы также посетили церковь построенную на месте нагорной проповеди Христа. С этой точки открывается очень красивый вид на море Галилейское и окружающие его горы. И в конце нашего пути автобус доставил нас к Иордану, где все желающие смогли окунуться. Кто привёз с собой белые длинные рубашки, кто купил их в магазинах сувениров. Наиболее отважные (температура воздуха и воды была не выше 15 С) и, скорее всего более религиозные, быстро переоделись в специальной раздевалке (большинство женщин под рубашками надели бикини), и мужественно погрузились в священные воды. Менее отважные заходили по щиколотку в воду и двое священников? или монахов? брызгали на них водой. У других ступений идущих в воду "тусовались" громадные сомы в ожидании подкормки из рук туристов. Верующие нашего автобуса должны были быть благодарны погоде или Богу - внезапно вышло яркое солнце, радостно освещая знаменательное для них событие. Весь путь домой шёл дождь. В Израиле есть своё русское телевидение. Однажды я посмотрел одну программу. Перед пасхой правительство приняло решение дать небольшое количество денег (кажется 300 шекелей) определенной группе пенсионеров. Слухи быстро распространились, однако отделы социальной помощи утверждали, что они ничего не знают. Корреспондент русского телевидения отправился в министру финансов Израиля за разъяснениями. Оказалось, что это одноразовое пособие положено только тем пенсионерам, которые посещают специальный клуб. На прощание министр сказал: " Передайте эту информацию ВАШИМ зрителям".
ЭЙЛАТ
Если вы никогда не были в Сочи или Ялте, и вам хочется погрется и покупаться в марте, и у вас есть заграничный паспорт и достаточно денег, то летите в Эйлат, где русский язык не помеха, а удобство, где приезжающих и живущих там русских явно больше, чем "коренного" населения. Современный город расположился на крошечном участке Красного моря, всего 11 км береговой линии, между Египтом и Иорданией. Над пляжами высятся фешенебельные отели с бассейнами, от которых несёт хлоркой, и дорогими фирменными магазинами на первых этажах. Рядом с ними тянется променад километра на два, по которому приятно гулять вечером. А там где отелей нет всё свободное пространство занято ларьками с "сувенирами", одеждой, игрушками, всякой мелочью. В сотне метров от пляжа вытянулась узкая взлётно-посадочная полоса местного аэропорта. Самолёты заходят на посадку с моря, почти касаясь колёсами верхушек пальм, растущих на пляже. Наш 2-х звёздочный отель был в 10 минутах от пляжа, но рядом с супермаркетом. Обычный молочно-рыбно-яйцо-овощной израильский завтрак был неплох. Явным плюсом были свежие круисоны и апельсины. Как оказалось, температура воды в Красном море у Эйлата держится довольно постоянной, около 20-24 градусов, но нам показалась холодной, и мы искупались только дважды. А, в основном, провели время под навесами, чтобы не обгореть. Посетили мы довольно неплохую подводную "обсерваторию". Спускаешься метров на 6 под воду и рассматриваешь вольно плавающих рыб через окна. Одна из них явно позировала для нас, демонстрируя изумительный спектр красок её тела. На земле нам показали старенький фильм о Красном море и его обитателях. Для пущего эффекта кресла двигались синхронно с волнами, рыбами и ныряльщиками. Для беременных и сердечно-сосудистых больных предлагались неподвижные места. С экрана звучал иврит, но через наушники обеспечивался перевод на английский и ... русский! Кроме того, в аквариумах представлены рыбы со всего света, черепахи, и другие морские живности. Возвращались мы обратно в Тель-Авив также, как и приехали в Эйлат - автобусом. Большую часть пути были заняты разговором с молодой напористой украинкой, программистом по профессии, которая по какой-то программе обучалась поварскому делу в Израиле и сейчас работает поваром в отеле. На одной из остановок Галя обнаружила автомат в туалетной кабине, который забыла там солдат (солдатка?). Проявив спокойствие и благоразумие, и решив, что так и должно быть, Галя проигнорировала его наличие, но, покидая кабину, увидела нервную и бледную военнообязанную, ринувшуюся внутрь за оружием. На автобусной станции нас встретили друзья, у которых мы поспали несколько часов до отъезда в аэропорт, куда мы должны были приехать в 5 часов утра. Таможню прошли без проблем, только почему-то проверили книгу об Иерусалиме.